Von Magome nach Tsumago: der komplette Nakasendo-Wanderguide

Die Nakasendo verband einst Edo mit Kyoto: über 69 Poststädtchen in den Bergen und 500 Kilometer Straße. Heute ist fast alles von modernen Straßen aufgesogen oder unter Bebauung verschwunden, bis auf einen 8 Kilometer langen Abschnitt im Kiso-Tal. Die Wanderung zwischen Magome-juku und Tsumago-juku dauert rund drei Stunden, führt durch Zedernwald und an einem Wasserfall vorbei und endet in einem perfekt erhaltenen Poststädtchen, in dem tagsüber keine Autos fahren und die Straßen fast so aussehen wie im 17. Jahrhundert. Es ist das intakteste noch begehbare Stück der Edo-zeitlichen Route.

Was dich erwartet

Der Weg ist 8 Kilometer lang und dauert in gemächlichem Tempo rund drei Stunden, länger, wenn du in Ōtsumago hältst oder am Ende Zeit in Tsumago verbringst. Die Route ist durchgehend gut auf Englisch ausgeschildert. Der Schwierigkeitsgrad ist niedrig bis mäßig: Kurz nach Magome liegt ein kurzer, steilerer Abschnitt, der Rest ist weitgehend flach oder leicht abschüssig.

Geh von Magome nach Tsumago, nicht umgekehrt. Die Richtung zählt hier mehr als auf den meisten Wegen. Von Magome nach Tsumago geht es unterm Strich bergab; den steileren Anstieg hast du schon in der ersten halben Stunde hinter dir, und die erhaltene Hauptstraße von Tsumago-juku liegt nach Westen. Sie kommt im Licht des späten Vormittags bis Nachmittags am besten zur Geltung, also genau dann, wenn du nach einem frühen Start ankommst. Die umgekehrte Route (Tsumago nach Magome) lohnt nur, wenn du in Magome übernachten willst.

Magome-juku

Magome-juku schmiegt sich an einen Hang oberhalb der modernen Stadt Nakatsugawa. Die Bushaltestelle setzt dich am Fuß des Poststädtchens ab, und der Aufstieg klettert steil durch eine schmale Gasse voller restaurierter Gebäude: einstige Gasthäuser, Teehäuser und Wassermühlen, die heute Soba-Produkte, Kastaniensüßigkeiten und eingelegtes Gemüse verkaufen. An den Rändern der Gasse laufen steinerne Entwässerungsrinnen. Oben geht die gepflasterte Straße in einen Steinpfad über, der ins offene Land hinabführt, und hier beginnt die Wanderung richtig.

Brich vor acht Uhr auf, wenn du Magome für dich haben willst. Das Städtchen erwacht langsam, und das Morgenlicht auf der abschüssigen Straße ist den frühen Wecker wert.

Zedernwald und der Otaki-Wasserfall

Den größten Teil der Strecke verbringt der Weg im Zedernwald. Der Pfad wechselt zwischen originalem Steinpflaster (manche Abschnitte stammen aus der Edo-Zeit) und verdichtetem Schotter. Vögel sind der Hauptsoundtrack; in den tieferen Abschnitten dämpft das Zederndach jeden Lärm von außen vollständig. Vereinzelte Steinmarkierungen und kleine Schreine am Wegesrand markieren den historischen Verlauf der Route.

Etwa zwei Drittel des Weges nach Tsumago passiert der Pfad den Otaki-Wasserfall, kurz neben der Route durch eine Lücke zwischen den Bäumen sichtbar. Er führt Ende April nach der Schneeschmelze und im Herbst nach den Regenfällen am meisten Wasser und kann in einem trockenen Hochsommer kaum mehr als ein Rinnsal sein. Der Bereich um den Wasserfall ist zugleich einer der stillsten Punkte der gesamten Route; Wanderer unter der Woche haben ihn am frühen Morgen oft für sich.

Ōtsumago

Kurz bevor der Weg Tsumago-juku erreicht, führt er durch Ōtsumago, einen Weiler, der als informeller Rastpunkt auf halber Strecke dient. Das Tateba-chaya-Rasthaus bietet hier kostenlosen kalten Tee (Mugicha im Sommer, in kühleren Monaten manchmal warmen Tee) und Sitzbänke. Das Haus lebt von Spenden; ein Gästebuch liegt für Wanderer zum Eintragen bereit. Die meisten Besucher mit knapper Zeit gehen einfach durch. Zehn bis fünfzehn Minuten Pause geben dir Tsumago jedoch zu deinen Bedingungen: Du kommst etwas nach der vorherigen Gruppe an, und die fotogene Hauptstraße ist dann kurz sichtbar leerer.

Tsumago-juku

Tsumago-juku ist eines der sorgfältigst gepflegten historischen Straßenbilder Japans. 1976 als bedeutendes Erhaltungsviertel ausgewiesen, verbannt die Hauptstraße tagsüber alle Fahrzeuge, die Stromleitungen liegen unterirdisch, und die Holzfassade jedes Gebäudes ist reguliert. Das Ergebnis ist ein Poststädtchen, das sich wie die Edo-Zeit liest, selbst für Besucher, die nie einen zeitgenössischen Druck gesehen haben.

Der Honjin, die einstige Residenz, in der Provinzgouverneure und ranghohe Samurai auf ihren Reisen rasteten, ist die wichtigste Sehenswürdigkeit im Inneren. Der Eintritt kostet ¥300 nur für den Honjin oder ¥700 für ein Kombiticket, das den Waki-Honjin Okuya und das lokale Geschichtsmuseum einschließt. Geöffnet ist von 9.00 bis 17.00 Uhr; montags bleibt das Gebäude geschlossen. Entlang der Hauptstraße betreibt der Erhaltungsverein kostenlose Rasthäuser, in denen Besucher ohne Verpflichtung sitzen und Tee trinken können. Läden verkaufen Kurikinton (Kastaniensüßigkeit) und Soba-Mehl, beide aus dem Kiso-Tal, neben eher gewöhnlichen Souvenirs.

Reisegruppen treffen unter der Woche ab zehn Uhr ein, am Wochenende den ganzen Vormittag über. Vor zehn Uhr anzukommen (machbar, wenn du um sieben Uhr aus Magome aufbrichst) schenkt dir eine Stunde auf der Straße, bevor sie sich füllt.

So kommst du hin

Tipps

• Schick dein Gepäck nach Tsumago voraus, bevor du losgehst. Das Touristenbüro in Magome-juku nimmt Gepäck zur Weiterleitung nach Tsumago-juku an. Gib deine Taschen bis 11.30 Uhr ab; ab 13.00 Uhr sind sie abholbereit. Die Kosten betragen ¥1.000 pro Stück. Der Dienst läuft nur vom 20. März bis November; im Winter trägst du dein Gepäck selbst oder organisierst deinen eigenen Transfer.
• Fahr von Tsumago mit dem Bus zurück zum Bahnhof Nagiso. Die Fahrt dauert rund zehn Minuten und kostet ¥300. Es fahren mehrere Busse täglich; die letzte Abfahrt ist gegen 17.41 Uhr. Prüfe den aktuellen Fahrplan im Touristenbüro in Tsumago, da sich die Zeiten je nach Saison ändern.
• Kauf das Kombiticket im Honjin. Für ¥700 sind Honjin, Waki-Honjin Okuya und Geschichtsmuseum abgedeckt: ¥400 mehr als nur der Honjin und lohnenswert, wenn du eine Stunde Zeit in Tsumago hast.
• Meide Wochenenden und Feiertage. Der Weg und Tsumagos Hauptstraße sind an Wochenendvormittagen zwischen April und November am vollsten, wenn Reisegruppen und Tagesausflügler zusammentreffen. Unter der Woche ist es selbst in der Hochsaison deutlich ruhiger.
• Wanderschuhe genügen. Der Untergrund besteht meist aus gepflastertem Stein und verdichtetem Schotter. Manche Abschnitte können nach Regen rutschig sein, aber Bergstiefel sind nicht nötig. Bequeme Schuhe mit Profil reichen aus.
• Frühling und Herbst sind die besten Jahreszeiten. Ende März bis Anfang Mai bringen Kirschblüte und frisches Zederngrün. Oktober bis November färbt das Laub entlang des Weges. Beide Zeiträume ziehen die meisten Besucher an; Besuche unter der Woche bleiben in beiden Fenstern weit ruhiger als am Wochenende.

In der Nähe

Die Nakasendo-Wanderung lässt sich mühelos mit Naganos anderen Hauptzielen verbinden.

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